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2013/6/30
「メーターウェッジバルブの変更」 YAMAHA RZ350
ＲＺのメーター照明は暗いというのが定説となっており、改善策としてはＬＥＤ照明化するのがトレンドとなっているようです。
しかしＬＥＤは光の指向性が強いようで、電球の置き換えだけではメーターパネルの一部分に集光気味となってしまい、改善のためには加締めを取り外して光源を増やすなどの対策が必要になると聞きます。
手先が器用な方ですと、メーターリングの加締めをうまく取り外し、内部にＬＥＤ光源を複数設置し、ストック以上の快適さを実現された方もおられます。
手先の不器用な僕としては、電球のグレードアップという手段で光量アップを図ってみました。
ストックはなぜ暗いのでしょう？
１．基本的に明るさ（一般的なＷ数）が足りない。
２．使用に伴う劣化
主にこの２点が挙げられるのではないでしょうか。
まず1.の基本的な明るさが足りない。
これは疑う余地もないでしょう。
とはいえ、電球新品時の明るさってどうだっただろう？
正直わかりません(笑)
だって、物心ついたころには新車なんてなかったし・・・
なので、これは保留。
２．使用に伴う劣化
これは”アリ”でしょうか。
ＲＺのメーター照明にはＴ１０規格のウェッジバルブが使用されています。
この電球は一般的な窒素かアルゴンガスが封入されたものであると思われるのですが、経年的にフィラメントが蒸発し、電球内面のガラスに黒粉となって付着します。
暗幕ができるようなものですから、使用に伴い光量は徐々に落ちてきます。
これを改善したものが、ヘッドライト等に使用されているハロゲンバルブです。
点灯時にハロゲンサイクルにより蒸発したフィラメント（タングステン原子）が再生されるので、フィラメントが痩せず、ガラス内部への付着もなく（遅く）、明るさの寿命が長いという特徴があります。
中古のメーターバルブを取り外したことのある方なら分かると思いますが、黒くなってますよね、バルブの内面が。
点灯させてみると分かると思いますが、劣化した電球は暗いです（笑）
かなりゆっくりなペースで暗くなりますから、(気がつかない)劣化＝オリジナル と勘違いしてしまうことも、あり得ます。
徐々に劣化の進んだリヤサスや、点火系をオリジナル同等品に交換したら、あまりの良さにビックリした・・・
(本質は徐々に進んだ劣化に気がつかず、劣化品＝本来の実力 と勘違いしていた。)
良くあるアフターパーツ神話に似ているのかも知れません。
それで見つけて購入したのが ↑ です。
（上記リンク先が半額近い値段でした。）
※僕は問題なく使ってますが、５Ｗで発熱が大きいため自己責任で。
（純正は３Ｗ）
このサイズは用途的なコストメリット？でハロゲンは存在しないのですが、クリプトンガスを封入したものです。
純正指定球３Ｗ
クリプトン球５Ｗ
クリプトンガスはハロゲンには及びませんが、通常のアルゴンや窒素より高寿命であり、フィラメントのガラス管内部蒸着黒化が抑えられる不活性ガスです。
ちょっと明るくなりました。
今回、純正３Ｗ→５Ｗ へと消費電力が少々増えたわけですが、これは特に問題にならないはずです。
むしろＲＺでの省電力化やバッテリーの小型（シールド）化、ヘッドライト消灯走行など、消費電力の低下はレギュレーターのかなりの発熱が発生します。
（灯火類全消灯の場合、アイドリング状態でも、実に８０℃以上！になります。）
もちろん一発破壊ではなく長期間対比で、低発熱状態のレギュに対し相対的という意味です。
レギュが飛んだ場合電球類はもちろんＣＤＩ電装系に甚大な被害を及ぼす可能性がある方がリスクとしては大きいと思います。
でもメーターユニットや方向指示器類のＬＥＤ化は微々たるものですので、問題ないと思います。
バイクに乗れるようになったら、夜間走行で効果を確認してみるつもりです。
しかしＬＥＤは光の指向性が強いようで、電球の置き換えだけではメーターパネルの一部分に集光気味となってしまい、改善のためには加締めを取り外して光源を増やすなどの対策が必要になると聞きます。
手先が器用な方ですと、メーターリングの加締めをうまく取り外し、内部にＬＥＤ光源を複数設置し、ストック以上の快適さを実現された方もおられます。
手先の不器用な僕としては、電球のグレードアップという手段で光量アップを図ってみました。
ストックはなぜ暗いのでしょう？
１．基本的に明るさ（一般的なＷ数）が足りない。
２．使用に伴う劣化
主にこの２点が挙げられるのではないでしょうか。
まず1.の基本的な明るさが足りない。
これは疑う余地もないでしょう。
とはいえ、電球新品時の明るさってどうだっただろう？
正直わかりません(笑)
だって、物心ついたころには新車なんてなかったし・・・
なので、これは保留。
２．使用に伴う劣化
これは”アリ”でしょうか。
ＲＺのメーター照明にはＴ１０規格のウェッジバルブが使用されています。
この電球は一般的な窒素かアルゴンガスが封入されたものであると思われるのですが、経年的にフィラメントが蒸発し、電球内面のガラスに黒粉となって付着します。
暗幕ができるようなものですから、使用に伴い光量は徐々に落ちてきます。
これを改善したものが、ヘッドライト等に使用されているハロゲンバルブです。
点灯時にハロゲンサイクルにより蒸発したフィラメント（タングステン原子）が再生されるので、フィラメントが痩せず、ガラス内部への付着もなく（遅く）、明るさの寿命が長いという特徴があります。
中古のメーターバルブを取り外したことのある方なら分かると思いますが、黒くなってますよね、バルブの内面が。
点灯させてみると分かると思いますが、劣化した電球は暗いです（笑）
かなりゆっくりなペースで暗くなりますから、(気がつかない)劣化＝オリジナル と勘違いしてしまうことも、あり得ます。
徐々に劣化の進んだリヤサスや、点火系をオリジナル同等品に交換したら、あまりの良さにビックリした・・・
(本質は徐々に進んだ劣化に気がつかず、劣化品＝本来の実力 と勘違いしていた。)
良くあるアフターパーツ神話に似ているのかも知れません。
 3,000円以上ご購入で送料無料！STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングルWB164... |
それで見つけて購入したのが ↑ です。
（上記リンク先が半額近い値段でした。）
※僕は問題なく使ってますが、５Ｗで発熱が大きいため自己責任で。
（純正は３Ｗ）
このサイズは用途的なコストメリット？でハロゲンは存在しないのですが、クリプトンガスを封入したものです。
純正指定球３Ｗ
クリプトン球５Ｗ
クリプトンガスはハロゲンには及びませんが、通常のアルゴンや窒素より高寿命であり、フィラメントのガラス管内部蒸着黒化が抑えられる不活性ガスです。
ちょっと明るくなりました。
今回、純正３Ｗ→５Ｗ へと消費電力が少々増えたわけですが、これは特に問題にならないはずです。
むしろＲＺでの省電力化やバッテリーの小型（シールド）化、ヘッドライト消灯走行など、消費電力の低下はレギュレーターのかなりの発熱が発生します。
（灯火類全消灯の場合、アイドリング状態でも、実に８０℃以上！になります。）
もちろん一発破壊ではなく長期間対比で、低発熱状態のレギュに対し相対的という意味です。
レギュが飛んだ場合電球類はもちろんＣＤＩ電装系に甚大な被害を及ぼす可能性がある方がリスクとしては大きいと思います。
でもメーターユニットや方向指示器類のＬＥＤ化は微々たるものですので、問題ないと思います。
バイクに乗れるようになったら、夜間走行で効果を確認してみるつもりです。
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